Осень в Узбекистане

(Окончание. Начало в №51 от 28.12.2018)

После четырёх дней в Самарканде на скоростном поезде поехали в древний город Бухару.

Встали рано, позавтракали и направились к Арку, самому древнему памятнику Бухары. Это цитадель и резиденция бухарских правителей, по археологическим данным её относят к III веку до н.э. Очень необычна форма строения Арка: в нём расположен большой комплекс зданий, среди которых сохранилась мечеть Ульдухтарон, с которой связана легенда о сорока девушках, замученных и брошенных в колодец. Напротив Арка расположен комплекс Боло-хаус, запоминающийся роскошным расписным многоколонным айваном (сводчатым помещением с тремя стенами), который отражается вместе с минаретом в водах хауса (водоёма).

Далее путь наш лежал в средневековую тюрьму (по-местному  зиндан). И пусть в настоящее время это просто часть музейного комплекса, вполне можно представить себе, что чувствовали обитатели зиндана, сидя в глубоком каменном мешке. Сажали сюда не только за уголовные преступления, но и, например, за долги! Но заключённые могли заработать немного денег – глиняную посуду, которую они делали в стенах тюрьмы, продавали потом на базаре.

Пообещав себе постараться никогда не нарушать законы, двинулись дальше. Недалеко от центра расположен ансамбль  Кош-медресе (кош означает двойное, парное здание). Медресе стоят друг напротив друга по сторонам улицы, как бы переглядываясь. Перейдя несколько красивых мостиков, подошли к мавзолею Саманидов, который абсолютно по праву называют жемчужиной центрально-азиатского зодчества. Он роскошен, кладка напоминает разные виды плетения. Возведён Исмаилом Самани – основателем саманидского государства.

В средние века Бухара была одним из духовных центров ислама. Мусульмане из самых разных уголков исламского мира: Оттоманской империи, Египта, Марокко, множество учёных, проповедников, искусных ремесленников стекались в этот красивый и богатый город, чтобы побывать в том числе в... малой Мекке (так называли и называют сейчас это место), находящейся в 12 км от Бухары. Архитектурный ансамбль Бахауддин Накшбанди считался главной святыней Бухары, а сам Ходжа Бахауддин (религиозный деятель, один из духовных отцов суфизма) – её патроном, трёхкратное поклонение его гробнице могло заменить паломничество к далёкой Каабе. Территорию комплекса украшает живописный сад с великолепным розарием, а в небольшом, но красивом пруду плавают утки. Здесь же растёт и дерево здоровья. По легенде, оно выросло из ветки, на которую опирался благочестивый старец. Можно попросить дерево исполнить желание. Для этого нужно положить на него деньги и три раза обойти его.

А мы уже спешим в летнюю резиденцию Бухарского Эмира. Огромные площади, везде гуляют павлины. Апартаменты дворца отделаны золотом и мозаикой, трон восточного правителя, стоящий на возвышении в глубине двора, поражает своим великолепием, во внутреннем дворе расположен розарий, растут гранаты, айва, а виноградные аллеи дарят прохладу даже в самый жаркий день!

Недалеко от резиденции расположен архитектурный комплекс Чокр-Бакр (Четыре брата), занесённый, кстати, в каталог ЮНЕСКО. По-сути, Чокр-Бакр – некрополь, построенный ещё в средние века, во времена династии Саманидов. Часто это место называют «городом мёртвых» – здесь всё как в настоящем городе: улочки, дворики, ворота. Только вместо домов – величественные надгробья. Красиво, но немного жутковато...

Вечером нас ждал восточный базар. Кажется, промелькнувшие столетия нисколько не изменили его облик, дороги древнего города помнят стук копыт конницы Александра Македонского и мерный шаг войск великого Тимура...

Про Александра Македонского, кстати, упомянул не случайно. Разговорившись за завтраком в отеле с японским туристом, узнал, что он (по профессии физик-ядерщик) приехал сюда совсем не за частицами атома, а для того, чтобы поближе познакомиться со знаменитыми петроглифами ущелья Сармыш, что находится в 40 км от Нурата. Этот город как раз и основал Александр Македонский, заложив здесь больше двух тысяч лет назад (как всё же быстро летит время!) крепость Нур. До этого я видел петроглифы на Алтае, в Бурятии, Хакасии и Киргизии. Эти памятники первобытной культуры всегда и везде производили огромное впечатление – приложишь руку к тёплому камню с наскальными рисунками и кажется, что только минуту назад здесь стоял древний художник и камень до сих пор хранит тепло его рук...

На следующий день мы уже ехали в Нурату. В самом городе задерживаться не стали – ещё минут сорок в дороге и мы увидели... пионерский лагерь! Точнее то, что осталось от былого великолепия: большие корпуса, фонтаны, спортивные площадки – всё это в окружении дикой природы. Громко поют птицы, доносится шум горной реки, но детишек не видно – вышедший к нам сторож рассказал, что лагерь уже много лет не работает, и за небольшой бакшиш пропустил нас через территорию, сказав, что скалы с петроглифами находятся совсем рядом.

Действительно, пройдя пешком около километра, мы достигли цели: такого количества наскальных рисунков в одном месте  ещё не приходилось видеть (разве что в Киргизии, недалеко от города Чолпон-Ата). Известны (и особенно интересны) эти петроглифы тем, что на сравнительно небольшой площади находятся изображения самых разных эпох – от неолита до средневековья. Соответственно отличается и техника нанесения рисунков – совсем древние люди высекали петроглифы в камне, другие рисунки сделаны при помощи охры, смешанной с подкожным жиром. Осматриваешь скалы и как будто листаешь страницы учебника истории – вот сцены охоты людей каменного века, а совсем рядом рисунки скифов: воины, религиозные обряды и... первые одомашненные животные: собаки, верблюды. Есть и достаточно абстрактные рисунки, смысл которых учёные не могут разгадать до сих пор!

Возвратившись в Бухару, с удовольствием поужинали в очень красивом месте – в центре города расположен пруд, в нём плавают утки, вдоль берега расставлены столики. Сидишь в ожидании вкуснейшего узбекского плова и любуешься  историческими памятниками. И, конечно, нужно обязательно сфотографироваться с Ходжой Насреддином, едущем на своём ослике по каким-то важным делам... Это фольклорный персонаж, известный на всём Востоке как весёлый, умный, пронырливый бродяга, а также учёный-богослов. До сих пор неясно, существовал ли Ходжа в реальности или это просто собирательный образ, существующий под разными именами у многих народов мира.

Если остаётся время, то можно посмотреть выступление народных коллективов, которое проходит в стенах старого города. Кроме песен и танцев (очень красивых!), здесь показывают и работы узбекских модельеров. Понравившееся платье, думаю, можно купить и потом произвести неизгладимое впечатление, прогулявшись в нём, например, по  Академгородку! И обязательно приобретите на память что-нибудь из изделий местных мастеров – серебряные украшения, металлическую посуду или хотя бы тюбетейку. Только не забывайте торговаться, помните, что Восток – дело тонкое.

А мы спешим дальше. Нас уже ждут город Шахрисабз – родина Тимура, Хорезмское царство и древние крепости Каракалпакии. Но это уже совсем другая история...

Евгений ВЕЛИЧКО

На снимке: в Бухаре

Фото автора