Путешествие в Тибет (окончание)

Путешествие в Тибет (Окончание. Начало в №45, 47) Какого же было наше удивление, когда утром тибетьян- драйверс опять отказались нас взять, хотя с «пермитами» все было в порядке. Двор як-отеля опустел. Но удача опять была с нами – у местной забегаловки замечаем пустой джип. После непродолжительного торга уже мчимся к нашей последней точке – пос. Дарчен. Вскоре обгоняем всех новых друзей, останавливаемся – те рады не меньше нас.  >>>

(Окончание. Начало в №45, 47)

Какого же было наше удивление, когда утром тибетьян- драйверс опять отказались нас взять, хотя с «пермитами» все было в порядке. Двор як-отеля опустел. Но удача опять была с нами – у местной забегаловки замечаем пустой джип. После непродолжительного торга уже мчимся к нашей последней точке – пос. Дарчен. Вскоре обгоняем всех новых друзей, останавливаемся – те рады не меньше нас.

Рано мы радовались… Замечаем за водителем странные вещи: беспрерывно стучит себя по голове кулаком, вздыхает. Ясно, боится заснуть. Предлагаем остановиться, поспать – он лишь грустно улыбается. Перспектива вылететь с дороги нас не радует. Что делать? Опять над просторами Тибетского нагорья раздался Гимн СССР, «Взвейтесь кострами» и другие революционно-бодрящие песни. Когда этот репертуар иссяк, пели, как чукчи: что вижу, то пою. Вовка тем временем перед каждым поворотом тормошит водителя и показывает куда ехать. Словом, не скучно.

На пути попадаются еще чек-пойнты, но все они несерьезные – проверяют только водителей.

Наконец, последний перевал в долину реки Барги. И сразу бьет по глазам неимоверной синевой священное озеро Манасаровар. Напротив гора Кайлас. Она возвышается почти идеальной пирамидой, укрытой снегом (похожа на кристалл среднеазиатского сахара). Видны и черные полосы, составляющие узор свастики (ее так и называют – гора свастики). На самом деле эта гора необычна. Недаром существует поверье: если только у человека появляется просто возможность поехать к Кайласу, то сама по себе она уже считается милостью богов.

Поселок Дарчен. Перед въездом – палатка и протянутая веревочка. Подошедшая девушка просит, чтобы мы заплатили за билет на Кайлас. Вспоминается торговля Провалом Остапа Бендера. Естественно, мы не собираемся этого делать. Девушка беспрерывно вопрошает: «Вай?» – и обреченно опускает веревочку. Так-то! Мы вам не европейцы и не москвичи!

Оставляем ненужные вещи у местных тибетцев – рюкзаки заметно легчают. Погода отличная, и поэтому, несмотря на вечер, решаем начать кору (протяженность ее 53 км, что обычно занимает три дня).

Идти не жарко. Сильный ветер вскоре заставляет надеть на себя куртки и шапки. Обгоняем семью стариков, которые ползут кору в прямом смысле. Больше никого – только мы и горы…

Вечернее солнце освещает западную сапфировую грань Кайласа, и становятся видны его «глаза».

Впереди столб «тарбоче», увешанный множеством разноцветных флажков, – официальное начало священного пути. Обходим его три раза, загадывая желание. Темнеет. Ставим палатку. Есть не хочется – лишь пожевали курагу и легли (высота 4750 м). Спальники мы состыковали – тепло, но и тесно неимоверно. Кое-как приспосабливаемся и засыпаем.

1-й день коры.

Идем по долине реки Лха Чу, что означает «Вода Богов». Впереди Вовка с российским флагом. Жарко, но не раздеться – ветер неимоверный, хорошо, что в спину. Горная болезнь исподтишка, понемногу донимает нас. Наконец, доходим до монастыря Дирапук (самого высокогорного в мире), здесь расположен храм Рога Самки Яка. По легенде, ламы открыли путь вокруг горы, следуя вслед за ячихой Монаст.

Тибетские «норы» нас достали. Здесь они оказались совсем без окон – просто каменные склепы. Остановились в монастырском гестхаузе. За рекой виден подошедший караван яков: какая-то группа разбивает лагерь.

Монастырь оказался очень маленьким и очень чистым, а главное, безлюдным. Напротив него северная грань горы (на мой взгляд, самая красивая). Ночью, в лунном свете, Кайлас кажется действительно вселенской горой Меру, загадочной и бесконечной…

2-й день.

После монастыря крутой подъем выводит на плато, где в изобилии разбросана одежда. Это Шива Цаль – кладбище (5330 м), где паломники оставляют старую одежду, иногда срезанные волосы или капли крови, чтобы отправиться в переходный период между смертью и новым рождением.

Оставляем с трудом срезанные маникюрными ножницами волосы, а я – и любимую маечку.

Нас обгоняют тибетцы целыми семьями и даже с грудными детьми, которые лишь слегка завернуты во что-то. Но вот мелькнуло европейское лицо. Почему-то сразу кольнуло – свои. Почти угадали: Лео и Света из Казахстана. Хорошие ребята! Идем, болтаем. Вскоре стало не до разговоров.

Последний крутой и утомительный взлет к перевалу Дролма Ла. Высота сильно донимает. Только останавливаешься и дышишь, дышишь, стараясь успокоить сердце. У меня вырабатывается своя метода – не останавливаться, чтобы не было рывков. Рюкзак все тяжелеет. Хорошо, хоть солнце скрылось и не нужны горнолыжные очки – это почти целый килограмм на носу.

Наконец мы на перевале – высшей точке коры (5630 м). Перевал посвящен Дролме – богине сострадания. Здесь прощаются все ошибки, и появляется шанс начать новую жизнь.

Всюду молитвенные флажки. Достаем свои и хорошо закрепляем всю 2-метровую гирлянду. Флажки расправляются на ветру (их колыхание – это молитва всевышнему). Пусть все, кого мы вспомнили и чьи имена записали, будут счастливы!

Фотографируемся с флагами: российским и СССР. И быстрее вниз – надо «сбросить» высоту.

На спуске с перевала расположено озеро Гури Кунд – озеро благодарности, которое сделал Шива специально по просьбе своей супруги Парвати. Она так долго медитировала в суровых условиях, что тело ее почернело и постарело. Искупавшись в водах этого озера, она обрела новое тело. Индусы обязательно совершают здесь омовения. За день до нас индийский паломник умер здесь от сердечного приступа. По обычаю он должен еще 10 дней плавать в водах озера – набираться божественных эманаций, и только потом его сожгут. Вообще для индусов умереть в таком месте – огромное счастье…

К озеру, естественно, мы спускаться не стали. Тропа крутая, петляет в каменном коридоре. Бегу, на поворотах даже заносит по инерции. Старенькие кроссовки проскальзывают на сухой мелкой щебенке. Виднеющаяся внизу в долине палатка тибетцев, кажется, даже не приближается. Но вот спуск закончился. У палатки мы встретили группу москвичей с караваном яков. Они ждали своих отставших товарищей. Решаем встать лагерем рядом с ними.

3-й день.

Утром просим кипяток у соседей, завариваем чай с неизменной курагой. Честно говоря, она уже в горло не лезет. Русские паломники рассуждают о духовности, о своих ощущениях от коры. На столе дымится гора блинов – их повара постарались. Вовка позже признался мне, что эти блины ему два дня снились.

Через 3 часа вышли к монастырю Зутрул Пук, что в переводе означает пещера чудес. Для нас это точно чудо: покупаем две бутылки Колы, и силы постепенно наполняют нас. Дорога выводит в широкую долину. На горизонте – Дарчен.

Вот и закончился наш священный путь. А дальше был долгий, с не меньшими приключениями, путь домой.

Кайлас для нас закончился. Да, пусть кто-то скажет: зачем так путешествовать – мерзнуть, голодать, бороться и страдать? Но это была жизнь! Просто настоящая жизнь!

Каждого из нас где-то ждет свой Кайлас, своя победа… И пусть когда-нибудь кто-то сможет сказать: «Да, я сделал это!»

Лучше всех об этом сказал М. Волошин:

Все видеть, все понять, все знать, все пережить,

Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,

Пройти по всей земле горящими ступнями,

Все воспринять и снова воплотить.

Ирина НЕГОДА