Путешествие в Тибет

Идея поездки в Тибет возникла в наших неспокойных головах осенью прошлого года (у всех по разным причинам и побуждениям). Никто из нас не был и не стал поклонником буддизма и различных духовных учений.

Мы – это я, моя подруга Галка – однокурсница из Томска и ее сын, 11-классник Вовка. Были еще желающие, которые по ряду причин так и не смогли отправиться в это путешествие.

Да, это было самое настоящее путешествие. О далеких странах читалось в юности в книгах Пржевальского, П. Лукьянова, Гумбольта, и никогда не екало сердце, когда глаза скользили по карте и разрозненные по хребтам буквы складывались в такие заманчиво-загадочные слова: Куньлунь, хр. Марко-Поло, хр. Гумбольта, Тибетское нагорье, Гималаи… А названия рек звучали как далеко-прекрасное несбыточное желание: Брахмапутра, Хуанхэ, Сатледж, Инд… Не екало потому, что это было практически недостижимо для простого советского человека в наши 80-е годы. А уж о том, чтобы проникнуть в Лхасу – столицу Тибета, и речи быть не могло (даже у Рерихов это не получилось).

Но, как говорится, всему свое время, и для нас оно наступило 7 сентября 2007 г. на ст. Сеятель, откуда мы стартовали на поезде Новосибирск–Алма-Ата. Далее наш маршрут намечался следующий: автобусом до китайского города Урумчи – поездом до Ланьчжоу, пересадка на Транстибетский экспресс до Лхасы, далее автобусами и машинами до конечной точки нашего маршрута – горы Кайлас.

Кайлас является священной горой у представителей четырех религий: буддизма, индуизма, джайнизма и древней религии тибетцев – бон. По некоторым представлениям, эта гора является пирамидой, искусственно построенной представителями другой цивилизации. Но все сходятся в одном: Кайлас – самое известное «место силы» на планете Земля, ее своеобразный энергетический полюс. Подъем на вершину категорически воспрещен, можно сделать только кору – священный обход горы, который занимает три дня, что и было целью нашего путешествия.

Итак, мы на перроне с большими рюкзаками за спиной и маленькими – на груди (вместо дамских сумочек и челночных поясов), похожие на горбато-беременных верблюдов. Вроде и взяли все по минимуму: и одежду, и продукты, включая также супчики «магги» и овсяную кашку в пакетиках – на всякий случай (Боже, как они выручили нас позже!). Успеваем «впихаться» за две минуты и трогаемся. Прощай, Академ! За окном моросит мелкий дождик, но дождь в дорогу – к удаче.

В рюкзаке лежит свернутый до времени российский флаг. В поезде мы занимаемся починкой флага СССР, который тоже решили взять. Во-первых, Китай – коммунистическая страна (флаг почти такой же), во-вторых, все равно осталась гордость за ту нашу страну, в которой мы жили когда-то, и хотелось, чтобы этого не забывали ни в нынешней России, ни в остальном мире.

9 сентября утром прибываем в Алма-Ату.

Через Алма-Ату в Китай мы решили поехать по двум причинам: 1. Изначально небольшой бюджет. 2. Во время подготовки к поездке по Интернету познакомились с алмаатинцами из клуба «Орион», занимающимися космоэнергетикой, которые тоже планировали выехать в Тибет в эти же сроки. А т.к. в Китай (да и вообще за границу) мы отправлялись в первый раз, то напросились присоединиться к их группе до Лхасы. Они любезно согласились и даже взяли нам билеты и на автобус, и на поезд.

Ночевали мы в офисе клуба «Орион». В 7 утра садимся в автобус до Урумчи. Автобус с 2-этажными койками вдоль всего салона, а в конце – «лежбище котиков» человек на пять (вверху и внизу) – прикольно.

И вот граница. Китайцы не разрешают провозить наши фрукты, и все безропотно сваливают их в корзинки таможенников.

В Урумчи нас встречает переводчик Андрей – потомок русских переселенцев после революции 1917 г. Едем в шикарную гостиницу, где наши друзья остаются немного передохнуть до поезда. Мы оставляем у них свои вещи и торопимся посмотреть город… Предпринимаем первую попытку общения без знания языка. Китайцы смеются – ничего из наших слов они не понимают. Китайцы – это условно, в Урумчи много национальностей: преобладают дунгане и уйгуры, но мы еще не отличаем их друг от друга. Наконец, начинает вырабатываться алгоритм общения: частично на английском (уровень начальной школы), остальное – просто без слов тыкаем в нужный иероглиф. И вот, первые результаты – успешно меняем доллары на юани (1 ю. = 3,5 руб.). Ездим везде на автобусах, которые ходят беспрерывно (куда там даже нашим маршруткам).

Наш поезд отходит в 15.00. В 14.30 мы еще в гостинице, потом безумная гонка на такси до вокзала. Но, как оказалось, система посадки в поезда в Китае отличается от нашей. Система аэропортовская – на перрон никого не выпускают. Народ безропотно ждет в накопителях, куда пускают при предъявлении билета. У каждого поезда свои скамейки. И вот минут за пять до прибытия наступает «час икс» – открывают двери на перрон, и очередной контроль. Далее несемся в огромной человеческой гусенице по переходам и эскалаторам. Ура, поезд! Последняя проверка, и мы внутри.

Да, дорогие соотечественники! Далеко ушел от нас Китай, даже по поездам это видно. Все для удобства людей. Ехали мы в плацкарте – в отличие от нашего, там нет боковых мест, зато полки в три этажа. Термоса, урны в каждом купе, в проходе небольшие столики и откидные сиденья – для верхних пассажиров. Вспомните, как в наших вагонах бывает – намекаешь своим верхним соседям, что хотелось бы прилечь на своей нижней полочке, так нет же – сидят, да и куда им деться!

Переходы между вагонами сплошные, т.е. без дверей, с герметичной гармошкой. Туалеты отделены от умывальников и их несколько. Одеяла все в пододеяльниках и толстые. Это хорошо, так как кондиционеры работают нещадно.

По пути выбегаем на ст. Хами. Еще дома прочитали, что здесь растут знаменитые дыни – оранжевые внутри, с тонкой корочкой и почти без семян. Берем упаковку – три штуки за 15 ю., тут же режем одну, предвкушая наслаждение. Семян и вправду набралось на чайную ложку, а дыня – трава-травой. Не поняли, решаем, что она, возможно, не доспела. И с этих пор оставшиеся дыни станут нашим «чемоданом без ручки» – они доедут с нами до погранпоста в Тибете, но спелости так и не достигнут.

За окном горные хребты по обе стороны от поезда, то приближаются, то удаляются – мы едем по знаменитому коридору Хэси – участку Шелкового пути между двумя хребтами на высоте 1000-1500 м. Начинается он в г. Ланьчжоу, а заканчивается у места, которое называют Яшмовые ворота. Отсюда в Центральную Азию попадал нефрит, который производили недалеко. Кое-где вдалеке видны разрушенные участки Великой китайской стены.

Утром прибываем в Ланьчжоу, вещи в камеру хранения – и в город. На все про все у нас 3 часа до следующего поезда. Ланьчжоу – столица провинции Ганьсу – длинный узкий город, вытянутый вдоль узкой долины р. Хуанхэ.

Наше общение уже гораздо увереннее, сразу идем к полицейскому (надо заметить, что полиция в Китае – первый друг туриста), выясняем, куда ехать. Потом на троллейбусе добираемся до знаменитого Железного моста – это первый мост из металла через великую китайскую реку Хуанхэ, построен в 1907 г. Переходим 250 м над бурным потоком реки (он буквально ярко-оранжевого цвета) и попадаем к следующей достопримечательности – горе Белой Пагоды. На самом деле это целый парк с павильонами и храмами. Больше всего понравились проросшие деревьями старинные резные арки с поэтичными названиями типа Арка Лесного Аромата Приносимого Ветром и маленький храм, не менее поэтичный, – храм Луны Среди Облаков. На горе в самом деле 17-метровая пагода с колокольчиками, которые звенят от порывов ветра. Сверху вид фееричный – город во влажной пелене и река со вставной челюстью моста.

Перед отъездом решили с Вовкой перекусить. 10 минут объясняли, что хотим мясное – не острое и с картошкой. Все увенчалось успехом, а китаец написал нам название блюда, и далее мы часто просто показывали эти иероглифы в других харчевнях.

Радостные и сытые прибываем на вокзал. И тут… в последний момент выяснилось, что фирма, через которую переводчик алмаатинцев заказал нам билеты, кроме билетов не сделала нам никому разрешение на посещение Тибетского автономного района – так называемые «пермиты», без которых не сажают на поезд. Требуем наши билеты и даже соглашаемся оплатить несуществующие «пермиты», ведь поезд прибудет с минуты на минуту. Готовясь к поездке, мы осознавали, что основная трудность будет в получении всяческих разрешений на посещение закрытых районов Тибета. «Пермит» в Лхасу – самый легкий (и самый дешевый – 200 ю.). Но после «выходки» американских туристов в районе Эвереста в мае, где они растянули плакат с призывом «Свободу Тибету!», китайские власти ужесточили режим посещения даже Лхасы для иностранцев.

Знакомая беготня к вагону… Видимо, удача нам сопутствовала – никто ни разу не спросил у нас эти лхасовские «пермиты». А проблему с билетами мы решали просто – обращались к китайцам с этой просьбой.

Разные просьбы и вопросы в иероглифах были подготовлены нами заранее на листочках – главное было найти быстро нужную бумажку.

Самые популярные вопросы:

– Сколько это стоит?

– Где находится самая дешевая гостиница?

– Покажите на карте, где я нахожусь?

– Где автобус до… Когда отходит?

– Купите нам, пожалуйста, три билета до…

Поездка от Ланьчжоу до Лхасы занимает всего лишь сутки по новой железной дороге – самой высокогорной в мире, которая была открыта летом прошлого года. Самый высокий перевал, который преодолевает поезд – 5100 м. Китайцы-соседи очень следят за своим самочувствием: беспрерывно меряют давление, а на полке лежат захваченные из дома кислородные подушки. Но они не потребовались – в поезде через специальные краники подают кислород, но высота все равно дает о себе знать: то уши закладывает, то голова трещит (вполне терпимо).

От окна не оторваться, все пассажиры только и делают, что носятся со своими суперкамерами и снимают, снимают, снимают.

А снимать действительно есть что: горы – они всегда прекрасны, и такие обалденные безжизненно-бесконечно-космические пейзажи. Тихо, как в космосе – стука колес не слышно из-за герметичности состава.

Вечером, уже в темноте, прибываем в столицу Тибета – некогда труднодоступную и оттого так манящую Лхасу. Здесь на перроне прощаемся с алмаатинцами. Они едут в забронированный отель, а мы уже привычно – к полицейскому. Далее на автобус и в город. Да, еще дополнение – с перрона не выпустят, пока не предъявишь билет, по которому приехал.

В городе никогда не бывает туманов, за это Лхасу прозвали «городом Солнца», высота над уровнем моря 3500 м. Здесь расположена знаменитая резиденция Далай-ламы – дворец Потала (по-тибетски означает «небесное царство»), внесенный ЮНЕСКО в список мирового наследия. После оккупации китайскими войсками Тибета Далай-лама эмигрировал в Индию, где сейчас и живет. Дворец же отреставрировали совсем недавно, а также пересчитали все комнаты – их более 2000.

В ночи освещенный дворец впечатляет, пожалуй, даже больше, чем днем. Его видно практически отовсюду, и лишь когда мы скрываемся в кривых лабиринтах старых улочек города, теряем его из вида. Показывая местным жителям визитку с адресом гестхауза, довольно быстро добираемся до его ворот.

Что такое гестхауз? Почти отель, но сделан по семейному принципу – с гостиными и маленькими ресторанчиками. Самостоятельные путешественники могут и постирать, и пообщаться с разным странствующим народом, и получить полезную информацию, а также найти себе компаньонов для дальнейших поездок. Что еще немаловажно – диапазон цен здесь значительно ниже, чем в отелях (35 ю. с человека).

Мы живем в центре тибетской части города, недалеко от знаменитой улицы Бакхор, которая окружает самый старый, построенный в VII веке монастырь Тибета – Джоканг, где хранятся наиболее ценные изображения Будды.

По этой улице с раннего утра до глубокой ночи по часовой стрелке совершают священную кору (обход) тибетцы с молитвенными барабанами в одной руке и с четками в другой. Почти все в национальной одежде, за спинами у женщин чумазые детишки от 0 до 4-х лет. Тут же процветает и торговля – сплошные ряды сувениров, религиозных атрибутов, одежды и антиквариата.

У стен монастыря прямо на асфальте многие совершают ритуал простирания, одев на руки деревянные колодки и перевязав ноги, чтобы не разъезжались. Здесь же пьют чай, едят, да и просто сидят – отдыхают.

В монастырский храм вход для иностранцев – 70 ю. Принципиально не платим (и так уже отдали 600 ю. за несуществующие пермиты). Просачиваемся в толпе каких-то европейцев внутрь храма и, так как по-английски ничего не понимаем, ходим с местными верующими по часовой стрелке вокруг статуи Будды. Прямо у его ног служащие перебирают бумажные деньги и раскладывают их в зависимости от номинала в огромные железные тазики. Деньги везде – все стараются приткнуть их к статуям хоть куда-нибудь. В воздухе «стоит» запах топленого жира – тибетцы льют в жертвенники из термосов горячее масло яков.

Утром решаем ехать в район Кайласа самостоятельно (без помощи турфирм, предлагающих двухнедельную поездку на джипе, с оформлением очередного «пермита»), полагаясь только на самих себя и удачу, которая (в этом мы были свято убеждены) нас не оставит!

Итак, мы на пути к нашей цели – Кайласу.

Ирина НЕГОДА